在過去一年中，增幅超過15%的中國內(nèi)地鉆石銷售成為全球主要經(jīng)濟(jì)體中惟一保持增長的地區(qū)。我們也看到，國內(nèi)鉆石零售業(yè)的未來發(fā)展將是競爭激烈——當(dāng)鉆石在中國已經(jīng)流行起來，且中國正在超越日本、成為全球第二大寶石消費(fèi)國。

不久前，當(dāng)戴比爾斯集團(tuán)全球看貨商(DTC Sightholder)與QBT Diamonds在上海舉辦投資級鉆石的推廣活動，展示了100多顆1至10克拉投資級鉆，另一個(gè)裸鉆話題正在零售業(yè)興起：為卡地亞等奢侈品牌提供原鉆的比利時(shí)切割貿(mào)易商EDT旗下的TESIRO通靈宣布在中國推出了“藍(lán)色火焰”(Blue Flame)，今年第59屆柏林電影節(jié)上，影后得主Birgit MINIchmayr和章子怡等明星佩戴的正是鑲有藍(lán)色火焰切工鉆石的高級定制珠寶。

這正是“裸鉆品牌化”的新趨勢，而藍(lán)色火焰切工鉆石并非碰巧介入此領(lǐng)域，它與戴比爾斯(De beers)的“Forevermark永恒印記美鉆”有著相似的訴求：給符合切割要求的裸鉆賦予了獨(dú)特的身份象征。

但在中國龐大的鉆石市場里，沒有一位玩家有能力全面控制市場，即便是有母公司如歐洲之星的TESIRO通靈也表示不會試圖這么去做。因此，裸鉆品牌化的策略中，TESIRO通靈顯示出比較開放的態(tài)度：技術(shù)上合作的可能性，也就是說不排除一顆原鉆既印有Forevermark的印記，又是一顆擁有89切面的藍(lán)色火焰。其中國區(qū)CEO沈東軍解釋，“Forevermark與藍(lán)色火焰的鉆石源頭是一樣的，不同之處是，前者是一個(gè)標(biāo)記，藍(lán)色火焰是全新的鉆石切工，但原鉆市場目前還沒有產(chǎn)生競爭，因藍(lán)色火焰市場份額不大，通靈與DTC互相之間關(guān)系密切，(母公司)歐洲之星是DTC的看貨商之一，占有3個(gè)席位”。值得一提的是，TESIRO通靈仍然是Forevermark的授權(quán)珠寶商之一。無疑，商業(yè)訴求需要他們尋找更為有利的位置，譬如合縱連橫。

但對于裸鉆品牌化的未來走勢，我們還無法做出判斷，究竟哪些人群的消費(fèi)習(xí)慣會受這類新產(chǎn)品而改變？來自“鉆石之都”安特衛(wèi)普的裸鉆品牌何時(shí)將真正形成獨(dú)特的價(jià)格機(jī)制？它們將如何維持鉆石價(jià)格體系的增長？裸鉆品牌是否即將與傳統(tǒng)鉆石消費(fèi)觀(包括4C標(biāo)準(zhǔn))交鋒？還需看到，鉆石珠寶市場的其他玩家不會令我們這么快找到答案。很多高端珠寶商人希望進(jìn)一步擴(kuò)張?jiān)谥袊�的市場份額，比如最近落幕的香港鉆石展上，超過80家來自安特衛(wèi)普的公司展出了自己的商品；法國珠寶和鐘表制造企業(yè)卡地亞公司也預(yù)計(jì)，在未來三四年內(nèi)，中國將成為它的最大市場。