奢侈品和時裝的“機(jī)”

當(dāng)然，聰明的奢侈品和時裝品牌并不會坐以待斃，其實早于金融海嘯之前他們已經(jīng)在積極面對已發(fā)展市場飽和的問題，而答案是：開發(fā)新市場！中國、俄羅斯、印度、迪拜和中東地區(qū)等經(jīng)濟(jì)發(fā)展中國家和地區(qū)都成為目標(biāo)。不少品牌就選擇2008年正式進(jìn)入中國市場，并且高調(diào)地舉行盛大的慶祝，例如Christian Dior、Fendi、Versace和Hermès。而Hermès的行政總理Patrick Thomas對于印度市場的看法是：“身為奢侈品牌就一定要來。”

而好些歐洲的設(shè)計師選擇繼續(xù)把計劃進(jìn)行到底，例如Gareth Pugh。乘著上季打入巴黎時裝周的勇，Gareth Pugh會在2009秋冬季首次發(fā)布男裝。事實證明由倫敦到巴黎的他已經(jīng)開始結(jié)實地建立起品牌(當(dāng)然，Rick Owen這個貴人對Gareth Pugh的幫助功不可沒，而“貴人”Rick Owen也于2008年底開了倫敦專門店)。

Zac Posen也如此說：“我的第一個發(fā)布會不幸地安排在‘9-11’事件之后，當(dāng)時的負(fù)面氣氛就有點(diǎn)像現(xiàn)在的狀態(tài)。投資者對年輕設(shè)計師完全沒有興趣，但那并不代表我就此放棄。當(dāng)時緊張的資源只會強(qiáng)迫設(shè)計師做出更好的設(shè)計，更踏實地了解他們顧客的需要。”Zac Posen更以行動證明—他將發(fā)布個人品牌的香水和二線系列。

Ann Demeulemeester剛剛發(fā)布了她的珠寶系列；Martin Margiela在倫敦重新開店；Paul Smith也剛剛在倫敦的Mayfair為新店開幕。但是這不代表設(shè)計師們在盲目地樂觀。全球的色調(diào)權(quán)威Pantone公司預(yù)測“快樂之調(diào)”的鮮黃色，將會挑戰(zhàn)黑色成為“the new black”。

所以說，沒有“危”，便沒有“機(jī)”，結(jié)果就看個別的造化了。也許就在你看到這里的同一刻，一位女士正在某“私人貴賓購物派對”眼也不眨地為十幾款晚禮服簽字付款；Bulgari的一位師傅正在意大利的工場，根據(jù)客人的要求把公元前5年的希臘硬幣小心翼翼地加在定制的袖口紐上。“我們現(xiàn)在選擇的對象已由品牌取向變?yōu)閷ο笕∠颍�一個對象的獨(dú)特性與個人性是更吸引人的地方，當(dāng)然這也是受市場意向所影響，‘這一個對象是獨(dú)一無二的，我擁有它便代表著我的與眾不同。’”Christie’s歐洲部主席Francois Curiel這樣說。